Какой торф лучше низинный или Верховой. Отличие верхового и низинного торфа

Почему я использую торф в огороде

Торф представляет собой смесь полуразложившихся остатков растений в условиях избыточного увлажнения. Он является одним из самых популярных органических удобрений, особенно у начинающих садоводов.

Его стараются приобрести как можно больше и сразу внести в почву или использовать для выращивания рассады. Но при этом часто терпят неудачу, т.к. растения, удобренные только одним торфом, растут недостаточно хорошо, а рассада, которую выращивают в горшочках, заполненных одним торфом, почему-то часто погибает. Чтобы избежать этих неудач, надо знать, какой вид торфа можно использовать, где и как.

Как вы знаете, торф бывает разный – верховой, низинный и переходный. Этим надо обязательно интересоваться при его покупке. Их легко различить друг от друга, т.к. они имеют совершенно разную окраску.

• Верховой торф образуется на бедных питательными веществами возвышенных местах рельефа. Он светлого цвета, с повышенным количеством органического вещества, очень кислый (рН 2,5–4,5), трудно разлагаемый, очень влагоемкий, с низкой зольностью (до 5%), с очень низким содержанием азота (в два раза меньше, чем в низинном торфе) и других питательных веществ.
• Низинный торф , как правило, темного цвета (коричневый и даже черно-коричневый). Он имеет значительно более высокую степень разложения органического вещества и зольность, его кислотность бывает часто близкой к нейтральной.
• Переходный торф по своим свойствам занимает промежуточное положение.

Низинный торф можно использовать для внесения в почву без компостирования. Но перед внесением в почву его хорошо измельчают и не менее полугода «выветривают» в кучах. Но это не самый лучший вариант, поскольку перевод содержащегося в нем азота в удобную для растений форму будет происходить медленно.

Именно поэтому использование в качестве удобрения даже низинного торфа в чистом виде неэффективно, а иногда и вредно, поскольку сухой торф при внесении его в почву поглощает из почвы влагу, необходимую растениям.

Как видно из всего сказанного, от внесения неподготовленного торфа в почву толку мало, т.к. в нем потенциально в достатке содержится только азот, но он даже в низинном, хорошо разложившемся торфе, находится практически в недоступном для растений состоянии.

В первые годы после внесения в почву такой торф лишь повышает поглотительную способность почвы и улучшает ее воздушный режим. Поэтому надо помнить, что если почва в саду хорошо окультивированая, рыхлая и плодородная, то и вносить в нее такой неподготовленный торф практически бесполезно.

Другое дело, если в почве мало органики, особенно если это тяжелая, глинистая, заплывающая или, наоборот, песчаная или легкая супесчаная почва. В этом случае с помощью торфа можно значительно улучшить физические свойства и структуру глинистой почвы, сделать ее более рыхлой, водо- и влагопроницаемой, а у песчаной почвы, наоборот, значительно повысить ее влагоемкость.

Чтобы увеличить содержание гумуса на дерново-подзолистой почве на 1%, необходимо внести 2–3 ведра торфа на 1 кв.м. При этом его лучше с осени рассыпать по поверхности почвы, а весной поверхностный слой постепенно перемешать с торфом. Поскольку торф хорошо удерживает все имеющиеся вещества, то его можно вносить в почву даже зимой прямо на снег. К тому же торф, как правило, относительно дешевый.

Некоторые садоводы иногда из свежего низинного торфа с добавлением в него огородной земли устраивают насыпные грядки для выращивания огурцов и кабачков, сажая рассаду в лунки, полностью заполненные хорошим перегноем.

Пока корни растений вырастут за пределы такой лунки, низинный торф уже в достаточной степени потеряет свои отрицательные качества. При устройстве таких грядок в торф добавляют древесную золу по 2 стакана на ведро торфа и обычную огородную землю.

Но, конечно, значительно полезнее кучу с низинным торфом накрыть пленкой и продержать ее так 3–4 месяца, изредка поливая водой, разбавленной навозной жижей или настоями трав. За это время торф «дозреет», и это уже будет «по-настоящему» полезный торф.

А кислый верховой торф в чистом виде вносить в почву и использовать для выращивания рассады вообще нельзя. Такой торф используется в основном для подстилки животным. Перед внесением в почву он нуждается в серьезном компостировании. Его используют для приготовления торфонавозных, торфофекальных, торфофосфоритных, торфозольных и других компостов.

Торфом называются перегнившие, естественным образом спрессованные останки флоры и фауны. Такой субстрат образуется натуральным образом – в болотах при одновременно повышенной влажности и минимальном доступе кислорода. Он известен как горючее, теплоизоляционный материал и садовое удобрение.

Для нас, огородников, эта субстанция полезна тем, что состоит на 40-60 % из гумуса. Но я не спешу в больших объемах рассыпать торф по грядкам, под многолетние растения. Он насыщен азотом, но в труднодоступной для посадок форме. Для сравнения: из 1 т торфа растения усвоят лишь 1 кг азотных соединений.

Поэтому я использую его для обогащения садового субстрата. Обладая пористой, волокнистой структурой, эта субстанция способна преобразить почвы любого типа, включая тяжелые. После периодических внесений земля становится кислорода- водопроницаемой, рыхлой и легкой. Такая среда – идеальная для корневой системы даже самых капризных растений.

Торф – отличная добавка к удобрениям, если на участке сильно истощенные, бедные почвы, песчаный или тяжелый глинистый субстрат. Не рекомендую применение этого материала, если в вашем огороде плодородный, легкий супесчаный и суглинистый грунт. При таком случае внесение торфа просто бесполезно – получится «масло масляное».

Подводя итоги, обозначу главные достоинства в огороднической и садоводческой практике:

1. Делает грунт пористым, легким, водо- и воздухопроницаемым.
2. Отлично сочетается с минеральными, органическими удобрениями, препятствует их вымыванию из неплодородных, истощенных земель.
3. Натуральный антисептик, в котором не приживаются патогенные бактерии и грибки.
4. Способствует увеличению гумусового слоя – улучшает плодородные характеристики земли.
5. Используемый в качестве мульчи препятствует образованию плотных земляных корок.
6. В умеренных количествах (при необходимости) позволяет немного повысить кислотность субстрата.
7. Быстро поглощает лишнюю воду из почвогрунта. Такие гигроскопичные особенности позволяют повысить влагоемкость земли.
8. Обладает отличными теплоизолирующими свойствами.

Недостатков у торфа не так уж и много:

1. Может угнетать развитие растений, если сочетать с внесением низкокачественных удобрений.
2. Без нейтрализации известью, золой, доломитовой мукой верховный торф способствует закислению почвогрунта.
3. Практически бесполезен на рыхлой и плодородной земле – растения усваивают из торфяной массы не более 5 % полезных компонентов.

Чтобы использование на участке было максимально полезным, не забывайте о простых правилах:

1. Количество торфяной составляющей в почвосмеси не должно быть больше 70 %.
2. Для лучшего эффекта обязательно смешивайте торф с компостом, навозом, песком или минеральными удобрениями.
3. Используйте низинный торф. Верховой полезен только для отдельных культур. Для остальных растений его нужно предварительно нейтрализовать.
4. Применяйте торф только на тяжелом глинистом или песчаном субстрате.

Теперь вы знаете, чем конкретно полезен торф для огородника, какая разновидность этой субстанции нужна именно вашему
участку. Применений ему множество – удобрение, мульча, основа для
компоста, природный дезинфектор, масса для хранения урожая и посевного
материала.

Верховой сфагновый торф. 3 Верховой

Структура и химический состав торфа заметно различаются в зависимости от расположения болота, ботанического состава, глубины нахождения и степени разложения осадка. В его состав входят частично разложившиеся остатки растений, мхов, коры, древесины и корней деревьев.

Образуется он в результате отмирания болотных и рядом растущих растений и их разложения в условиях нехватки кислорода. Помимо этого субстанция насыщена и продуктами их распада: гумусом, минеральными частицами, химическими и микроэлементами, водой.

Хотя изучено несколько десятков видов торфа, все их делят на 3 типа в зависимости от свойств.

1. Низинный подпитывают грунтовые воды, стекающие в расположенные в низинах болота. Они и насыщают торфяную массу теми питательными веществами, которые прихватили по дороге. Содержит органических остатков 70% и множество минеральных веществ, у него более плотная и влажная консистенция. Кислотность нейтральная или слабокислая: 5,3-7 pH. Разлагаются растительные остатки в придонном слое, без доступа воздуха, а только с участием микроорганизмов.
2. Образование верхового торфа происходит из остатков растительности, находящейся на поверхности болота, где кислорода достаточно. Он более рыхлый и легкий, но очень кислый: 2,6-3,2 pH. Его еще называют сфагновым из-за основного компонента – сфагнового мха. Степень разложения низкая, питательная ценность тоже совсем небольшая, так как формируется он в болотах, расположенных на ровном месте, и источником питания служат только осадки и талые воды. В этом главные отличия верхового торфяника от низинного.
3. Между этими видами промежуточное положение занимает переходной торф – со слабой или средней кислотностью, богатый микроэлементами, но органика в нем разлагается не очень активно. Идет на приготовление компоста и подстилку для скота.

Генезис – это происхождение. Так вот, основное различие залежей торфа зависит от фитоценоза.

Фитоценоз – это определенное сочетание микро и макроэлементов в составе пласта, которое может изменяться в зависимости от глубины залегания, характера и обильности минерализации, наличия или отсутствия определенных видов растительности на поверхности.

Залежи верхового торфа

Радиоуглеродный анализ торфяных залежей дает поразительно четкие результаты исследований природных катаклизмов, которые могли происходить много тысяч лет назад. А своим возникновением в научном классификаторе элементов это ископаемое обязано именно Михаилу Ломоносову.

Классификация

Есть три основных вида торфяников:

• верховой торф;
• низинный торф;
• переходный торф.

У каждого из этих типов есть три варианта состава почвы:

• лесная;
• лесисто-топяная;
• топяная.

Каждый из типов и подтипов могут классифицировать еще по степени зольности:

• малозольные типы (до 5%);
• среднезольные типы (от 5 до 10%);
• высокозольные типы (от 10% и выше).

Низинный, переходный и верховой торф будет отличаться по цвету, минеральному составу, кислотности и содержанию органических примесей.

Низинный

Низинный торф образуется в условиях достаточного содержания грунтовых или речных вод. Образуется, как правило, в поймах и долинах рек, в болотистых местностях, на которых могут расти хвойные или смешанные леса. Торф низинный всегда содержит в составе остатки ели, ольхи, березы, ивы, папоротников, хвощей, тростника и осоки. Однако, в составе низинного торфа мало мха.

Структура залежей торфа в природе

Поэтому, минеральный состав его может колебаться от 200 миллиграмм на литр до 1 грамма на литр. Низинный торф отличает слабая кислотность (от 5 до 7 единиц рН). Он черного или темно-коричневого цвета.

Переходный

Переходный торф – образуется в основном на террасах, где меньшее содержание минералов из грунтовых вод компенсируется наличием атмосферных осадков. Такое сочетание обеспечивает малозольную слабокислую среду (ниже 5 единиц рН), при максимальной минерализации в 170-180 миллиграмм на литр.

Органические остатки смешанного типа (верхового и низинного) обеспечивают в его составе чуть большее количество мхов, с добавлением сосны, вереска, березы и осоки. Он может быть разных оттенков коричневого цвета – от темных до светлых.

Верховой

Верховой торф – это кислый сфагновый торф, который образуется в основном по склонам водоразделов, с минеральным содержанием солей до 70 миллиграмм на литр и кислотным показателем до 4,5 рН. В его составе помимо вереска, осоки и сосны множество мхов, лишайников и лиственниц.

Особенности верхового и низинного торфа

Верховой торф – хороший и очень эффективный фильтр. Кроме того, именно торф верховой лучше всего использовать для теплиц, в качестве основного грунта. В основном светло-коричневых оттенков, и за счет антибактериального эффекта сфагнумов идеально подходит для приготовления различных грунтовых смесей.

Раскисленный, то есть верховой нейтрализованный торф, применяют для разведения медицинских пиявок, для приготовления субстратов, предназначенных для комнатных растений, и выращивания различных салатов.

Например, в сети магазинов Леруа Мерлен можно приобрести субстраты верхового торфа разных фракций дробления, от мелкой (до 10 мм) до крупной (до 40 мм), влажностью до 65%, пористостью до 98% , влагоемкостью до 85% и кислотностью от 5 до 6,2 единиц рН.

Среди популярных продуктов можно выделить такие субстраты, как Агробалт-Н, Флорио, Клиома-Сервис, Алантис, Нива и Хаус-Пласт. Производственные мощности находятся в Украине, Белоруси, России.

Не смотря на то, что торфяные залежи содержат множество неперегнивших растительных остатков, они не является самостоятельной полноценной почвой. Зато в ней не могут выжить паразиты и вредители. В чистом торфянике никогда не заводится нематода.

У цельного торфяного кома крайне низкая степень смачиваемости. Поэтому, внутренние и нижние торфяные слои практически не получают влаги. Кроме того, в необработанном чистом виде этого ископаемого содержатся в больших количествах муравьиная, уксусная или масляная кислота, аммиачные и сероводородные соединения, метан, и углекислота.

Поэтому, перед тем как использовать самодельные субстраты торфяные пласты следует многократно перелопатить, чтобы уменьшить содержание вредных веществ. И лишь затем проветренные следует качественно измельчить и смешать с грунтом.

Итак, в чем же заключаются основные отличия верхового и низинного торфа?

Верховой торф состоит из растительных остатков, располагающихся на поверхности болота. Соответственно, они подпитываются из атмосферы. Этот тип торфа зачастую называют сфагновым, так как основная его составляющая – это сфагновый мох . Характеризуется кислой реакцией от 2,6 до 3,2 рН. Ему присуща низкая степень разложения, да и высоким содержанием минеральных элементов верховой торф похвастаться не может. Зато он признан долговечным и достаточно эффективным фильтром. Верховой торф – пожалуй, лучшая основа для составления грунта для теплицы.

Низинный торф отличается от верхового тем, что питание ему обеспечивают грунтовые воды . Это наиболее популярный вид торфа, так как его, в принципе, нередко применяют в чистом виде в том числе. Характеризуется слабокислой или нейтральной реакцией среды с рН от 5,5 до 7,0. В низинном торфе содержится не менее 70% органики, а также весь базовый набор питательных элементов.

Прелесть низинного торфа заключается в том, что им можно улучшить даже самый бедный грунт, включая даже песчаную почву, тяжелые суглинки и глину. За счет торфа минеральная часть грунта обогащается органикой и элементами питания, ее физические свойства улучшаются за счет связывания песка и разрыхления глины.

При этом кислая реакция грунта не меняется. Однако в случае контакта с воздухом происходит усыхание низинного торфа с последующей потерей органики и питательных веществ. Поэтому низинный торф рекомендуется вносить непосредственно под перекопку грунта, причем глубина перекопки должна составлять не менее четверти метра. Старайтесь максимально равномерно смешивать торф с грунтом в процессе перекапывания. Так вы удержите органику, да и почва в итоге будет однородной.

Голубика растёт на щедро освещённых, кислых почвах. А это торфяники, песчаные и супесчаные субстраты. Но, к сожалению не везде можно найти такие условия. Если почва тяжёлая, то летом при высыхании растрескивается. Если не знаете хорошо, что за участок перед вами, то лучше не беритесь сажать голубику.

Продуктивной смесью, бесспорно, является верховой торф с добавлением иголки, коры, шишек, веток (всё один к одному) или верховой торф с приблизительно 10% песка.

Низинный торф или как его ещё называют переходной нужно смешивать с любыми компонентами так, чтобы количество самого торфа было не меньше 40%. Если нет торфа – можно брать опавшие иголки, шишки, веточки деревьев, добавлять около 10—20% песка. Но иголки нужно не меньше 60%. Далее, вымешиваем субстрат, добавляем 50-60г серы на 1 куст для закисления.

Пришла пора копать яму, но не больше чем 100х100см, глубина не должна превышать 20 см. Затем ставим на яму опалубку высотой около 30 см. Заполняем её субстратом, но не забываем оставить незаполненными последние 10 см ямы для мульчирования. Эта конструкция должна быть защищена снаружи от солнца, а зимой – от холодов.

Можно использовать и другие варианты. К примеру, копаем яму 80 см, глубина — 40 см. На дно застилаем плёнку, края её поднимаем по стенке этой ямы на 20 см. Необходимо плёнку на дне ямы прорезать в нескольких местах. После этих процедур яму можно засыпать субстратом. Но нужно следить затем, чтоб края плёнки были поднятыми.

Торф как удобрение для овощей

Я вижу большой плюс торфяных подкормок в том, что ими невозможно «переудобрить» почву. В любых количествах такая субстанция безопасна для растений. Ее можно вносить и весной, и осенью:

1. Под перекопку: 3-4 кг на 1 м2.
2. Для удобрения многолетних кустарников и деревьев: массу насыпают слоем 5-6 см, ориентируясь на околоствольный круг.

Обратите внимание и на такие нормы:

1. Для давно возделываемых земель: до 20-30 л на 1 м2.
2. Для недавно освоенных участков: до 50-60 л на 1 м2.

Его равномерно распределяют по поверхности гряды, а потом перекапывают участок на примерную глубину 10 см. Особенно полезны торфяные удобрения на тех участках огорода, где после капитального полива, сильного дождя образуется «непробиваемая» земляная корка.

После внесения субстанции грунт постепенно становится зернистым, мелкокомковатым. В него свободно поступает воздух, необходимый для дыхания корневой массы. Еще одна особенность торфяного удобрения – отлично впитывает, задерживает атмосферные, грунтовые воды. Влага более продуктивно используется, что позволяет уменьшить частоту, объем поливов.

На торфяные удобрения особенно положительно отзываются томаты, картофель, голубика, щавель, земляника. Я вношу подкормку по весне – смешиваю в равных частях с прошлогодним навозом, засыпаю в лунку. Кустики клубники просто обкладываю тонким пластом субстанции.

Компост на основе торфа

Я уже привык ежегодно делать полезный торфяной компост нехитрого состава:

• торф;
• опилки;
• останки растений;
• зола;
• навоз;
• сорняки;
• пищевые отходы;
• древесная стружка и проч.

Устраиваю это дело очень просто:

1. Выделяю подальше от домика площадку примерно 2х2 м, выстилаю ее плотным полиэтиленом.
2. Укладываю пласт торфа толщиной 30 см.
3. Затем – 10 см опилок.
4. Смешиваю с садовым грунтом растительные остатки – это следующий пласт (20 см).
5. Затем накладываю на «бутерброд» 20-сантиметровый слой любого навоза – коровьего, конского, птичьего помета.
6. Можно продолжить формировать «сэндвич» — снова наложить пласты из торфа, опилок, растительных отходов навоза еще несколько раз. Но не рекомендую делать кучу выше 1,5 м.
7. Чтобы обеспечить комфортный климат для разложения массы, прикрываю «бутерброд» с боков или тем же торфом, или обычной садовой землей.
8. Укрываю кучу еще одним отрезком крепкого полиэтилена, оставляю «созревать» на 1-1,5 года.
9. При приготовлении компоста периодически поливаю кучу раствором суперфосфата (100 г на 10 л воды).

Можно сделать торфяную компостную массу без слоев с навозом. Но в этом случае придерживайтесь рекомендаций:

1. Периодически поливайте навозной жижей (5 кг коровяка на 10 л воды). Ее можно заменить на раствор птичьего помета. Для свежей массы – 0,5 кг сухой массы на 10 л воды, для прошлогодней – 2 кг на 10 л воды.
2. Обязательно переворачивайте кучу верх дном не менее 2-3 раз за год. Для равномерного «созревания» нужно, чтобы верхние и нижние пласты несколько раз поменялись местами.

При любом типе приготовления берегите массу от солнечных лучей – я сооружаю светонепроницаемый навес. На зиму засыпаю кучу сухой листвой, ельником, садовой почвой, верховым торфом или материалом-мульчей. Если у вас есть возможность приехать в огород зимой, соорудите торфяному компосту «шубу» из снега.

По всем правилам приготовленное удобрение не будет уступать по своим свойствам навозу. Если вы не переморозите, не пересушите такой компост, то получите ценнейшее натуральное удобрение. Я его использую просто, без изысков:

1. Равномерным слоем раскидываю по участку под перекопку.
2. Подсыпаю в околоствольные окружности многолетних посадок.

Норма расхода гораздо меньшая, чем навоза: не более 1-2 кг на 1 м2. Объясняется тем, что торфяной компост более питателен, содержит больше полезных компонентов в легкодоступной для посадок форме.

Торф применение. Применение торфа

Верховой

Торф широко и разносторонне используют в народном хозяйстве в качестве топлива для электростанций, промышленных предприятий и в жилищно-коммунальном хозяйстве. Торф — сырье для получения многих химических продуктов и кокса, изоляционных материалов и лечебных препаратов. Особое значение торф имеет для сельского хозяйства, где его используют в виде органического удоборения (содержит много азота), подстилочного материала в животноводстве, в теплично-парниковых хозяйствах для приготовления парниковой земли и для хранения овощей и фруктов.

Для удобрений в чистом виде применяют только низинный торф, не кислый и хорошо разложившийся . Эффективность таких удобрений часто невысокая, так как органическое вещество торфа находится в малодоступной для растений форме. Для повышения удобрительной ценности торфа его смешивают с другими органическими и минеральными удобрениями.

Торфокомпосты приготавливают поверхностно-послойным способом непосредственно на осушенном болоте. После разделки пласта и обработки поверхности вносят фосфорные и калийные удобрения, навозную жижу или фекалий. Затем всю массу перемешивают с торфом бороной и по мере просыхания собирают в валы и вывозят на поля.

Торфоминерально-аммиачные удобрения также приготовляют на осушенном торфянике путем внесения фосфорных и калийных удобрений и обработки торфа в валах аммиачной водой. Для приготовления торфокомпостов и ТМАУ используют низинный и переходный торф.

В качестве торфяной подстилки для животноводческих ферм используют слаборазложившийся торф верховых и переходных торфяных месторождений. Этот торф обладает высокой влагоемкостью (в 4… 14 раз больше, чем солома) и поглотительной способностью к газам (аммиак и др.), благодаря чему торф впитывает влагу, обогащается азотом и очищает воздух в животноводческих и птицеводческих помещениях.

Кроме того, торф повышенной кислотности препятствует развитию многих болезнетворных бактерий, чем предохраняет животных от заболеваний туберкулезом, бруцеллезом и другими болезнями. Для добычи торфа поверхность очищенного от кустарника болота обрабатывают фрезерными барабанами, а образующуюся торфяную крошку собирают пневматическими уборочными машинами. Затем ее прессуют и в кипах поставляют на фермы.

Задачи и особенности осушения болот для добычи торфа . Задача осушения при добыче торфа — максимальное снижение влажности в верхнем разрабатываемом слое торфа. Выход торфяной крошки повышается с понижением влажности торфа, с увеличением глубины стояния уровней грунтовых вод.

Поскольку при добыче торфа поверхность болота все время понижается, возникает необходимость постоянного в процессе эксплуатации торфяного месторождения углубления осушительной сети.

В начале сезона добычи торфа грунтовые воды должны быть на глубине не менее 0,6…0,7 м. За сезон срабатывается 0,1…0,2 м торфяной залежи. Для обеспечения минимально допустимой глубины грунтовых вод (по условиям проходимости торфодобывающих машин) 0,5 м углубление каналов, ремонт сети проводят через 2…3 года. Закрытый дренаж в этих условиях из-за сработки залежи служит менее четырех лет.

Предлагаем по привлекательной ценев самые короткие сроки, узнать отзывы.

Мульчирование торфом

Не забывайте торф – превосходная мульчирующая масса. Он отлично «дружит» с почвогрунтом любого типа. Самый лучший для мульчи – верховой торф. У него более выраженная волокнистая структура, высокие показатели влагоемкости. Он долго разлагается, не вымывается с поливами и осадками в землю.

Мульча из верхового торфа обладает и хорошими теплоизоляционными качествами – корневая система не будет мерзнуть в холода и страдать от перегрева знойным летом. Но учитывайте и нюанс такой мульчи – повышенную кислотность (рН 2,5-3).

Чтобы убрать эту особенность, я нейтрализую субстанцию простыми способами (на 10 кг торфа):

• 0,5 кг доломитовой муки;
• 1-2 кг золы;
• 0,5 кг извести.

Мульчу можно просто рассыпать слоем 4-6 см по приствольным кругам. Но при таком способе эффект от нее будет временным – торф быстро высохнет под воздействием жаркого летнего воздуха. В пересушенном состоянии он уже не может удерживать влагу, теряет питательные свойства. Так как это довольно легкая субстанция, она быстро разнесется ветром по всему участку.

Поэтому я применяю небольшую хитрость – раскладываю торфяную массу ранней весной на влажный грунт. Это позволяет природному материалу быстро напитаться влагой, делает его «тяжелым». Как только начинаются жаркие дни, аккуратно заделываю торф в грунт – перекапываю на полштыка лопаты. Это позволяет ему и дальше «работать» как мульча.